|
Ну, вернемся к нашему ящику. Собственно, это не просто пошаговые инструкции. Это своеобразный учебник, подробное объяснение, почему именно так и параллельный рассказ, как можно по-другому, а также очень много полезных отступлений не совсем по теме. Так что даже если ящик вам не нужен, прочтите :) Пригодится, если будете делать что-то еще. Если у вас нет места, где вы храните свой инструмент, значит, он разложен более-менее равномерно по всей квартире. И это почти никому не нравится. И если вы делаете что-то, скажем, на балконе, то приходится сносить отовсюду на балкон отдельные инструменты, а потом нести обратно, чтоб не заржавели под дождем. А в ящике можно принести и унести все сразу, за один прием. Очень красивым ящик не сделаешь, потому что это вещь для работы. Скажем, это как лакированный боек молотка - все равно обдерется после первого применения. Поэтому сделаем упор на практичность нашего изделия, и будем убирать его с глаз подальше, когда оно не нужно. Убирать можно в шкаф, или на антресоли - ну, это вам виднее. А если у вас нет инструмента, то как раз, делая этот ящик, вы начнете покупать всяческие отвертки, пилы… В процессе построения поймете, какого инструмента вам не хватает. Небольшое отступление. В технике все меряют в миллиметрах (как известно, 1 см = 10 мм, 1 м = 1000 мм), поэтому практически никогда единицы измерения не пишут, для краткости. Привыкайте, если вам это непривычно :) - если единиц измерения рядом с числом нет, речь идет о миллиметрах. Итак, попробуем определиться с размерами ящика. На мой взгляд, для разговора о размерах ящика для инструментов важны несколько критериев:
- Ящик должен влезать в то место, которое ему предназначено (шкаф, антресоли);
- В ящик должны влезать практически все инструменты. Ну, кроме самых крупных, которые лучше хранить и переносить отдельно, потому что и так тяжелые и большие.
- Площадь, которую занимает ящик, должна быть поменьше. Потому что в квартире всегда дефицит места. Обычно в высоту расти можно, а вот в ширину - упрешься.
- Площадь, которую занимает ящик, должна быть побольше :) Потому что инструмент удобнее всего брать, когда он разложен в один слой на большой поверхности. А когда приходится вытаскивать одно из-под другого, это уже неудобно.
- Вы должны суметь раздобыть материал, из которого будет сделан ящик, такими кусками, чтобы их не пришлось сращивать. Ну и отходов должно быть поменьше.
Вот у меня сейчас ящик узкий и длинный. Ширина 300, длина 740, высота 400. Ширина и длина получились такими, потому что был кусок фанеры определенного размера, а высота определяется высотой того места, где живет мой ящик. Я думаю, что для большинства домашних мастеров будет вполне достаточно ящика такого объема. Второй вопрос, который надо решить - из чего будет сделан ящик. Материал должен быть прочным, не хрупким, не слишком твердым (чтоб не портить режущий инструмент, который будет храниться в ящике), ну, и относительно доступным по цене и легким в обработке. Так как сам по себе инструмент не любит воды, нет смысла делать ящик из очень атмосферостойкого материала - все равно герметичный ящик очень тяжело сделать. Собственно, дело ваше, но я выбрал фанеру, просто потому, что она у меня была. Рекомендую ее и вам, потому что она удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Цена листа толщиной 8 мм и размерами 1520х1520 около $6. Цена единицы объема фанеры обычно постоянна, то есть лист такого же размера, но вдвое большей толщины будет стоить вдвое дороже. Еще одно отступление - цены я пишу в долларах не потому, что такой крутой, а потому что цены в рублях быстро меняются. А мне хочется, чтобы этот текст был полезен и через несколько десятков лет. Почему-то я думаю, что лист фанеры очень долго будет стоить $6, независимо от того, сколько он стоит в рублях. Купить фанеру можно как в магазинах стройматериалов (там она чуть дороже), так и на строительных рынках. И там, и там, ее надо выбирать - чтоб были ровные, не побитые края, чтоб было поменьше сучков. Обычно чем лучше качество, тем выше цена. По ходу дела расскажу о самой фанере. Фанера всегда состоит из нечетного количества слоев. Каждый слой - это как бы очень тонкая (но широкая и длинная) деревянная дощечка, сделанная по специальной технологии (шпон). Как известно, древесина - волокнистый материал, так вот волокна в каждом слое в фанерном листе расположены под прямым углом к волокнам предыдущего и последующего слоев. Волокна верхнего и нижнего слоев направлены всегда в одну сторону. Слои склеиваются между собой под прессом. Фанера всегда прочнее цельного куска такого же дерева такого же размера, потому что волокна в фанере ориентированы в разных направлениях. Фанера всегда тяжелее цельного куска такого же дерева такого же размера, потому что склеивается под прессом. Обычно каждый слой в фанере чуть толще 1 мм. Например, трехслойная фанера имеет толщину 4 мм, а девятислойная - 12 мм. Вообще-то количество слоев мало кто считает, всегда говорят и толщине в миллиметрах. Фанера бывает водостойкая и неводостойкая. Это зависит от типа применяемого клея. Чаще всего бывает так, что если применяют дешевый неводостойкий клей, то и дешевый и не слишком качественный шпон, и наоборот. То есть водостойкая фанера обычно красивее и аккуратнее (и дороже) неводостойкой. После пиления неводостойкая фанера обычно сильно расщепляется по краям распила (просто потому, что клей хуже), и это очень неудобно. Также фанера делится на шлифованную и нешлифованную. У шлифованной одна сторона (лицевая) дополнительно обрабатывается, чтоб была гладкая. Она дороже, но красивее без дополнительной обработки. Опять же, дело вкуса - можно отшлифовать все и потом, вручную, сэкономив при этом немного денег. Стандартные толщины фанеры: 4, 6, 8, 10, 12, 15 мм. Иногда попадаются всевозможные промежуточные толщины. Фанера толщиной 15 мм и выше применяется в строительстве, домашнему мастеру не нужна, поэтому обычно продается большими порциями (как кирпич, к примеру - штабелями). Практически никогда фанера не бывает идеальной с обоих сторон, одна сторона всегда хуже. Это так задумано при производстве. Ну вот, как выбрать фанерку, вы знаете. Теперь определимся, как будет выглядеть наш ящик. Инструмент обычно стальной, тяжелый, одной рукой ящик не поднимешь. Значит, на ящике должны быть парные рукоятки. Ящик с одной рукояткой, под одну руку, может себе позволить только узкий специалист - сантехник, к примеру. А мы, как мастера широкого профиля, подойдем к делу основательно. Правда, в результате переносить наш ящик на большие расстояния будет не слишком удобно… хотя тащить куда-то далеко весь инструмент не надо практически никогда.  Закрывать его тоже смысла нет, крышка только место будет занимать. Поэтому выглядеть ящик будет так, как на рисунке. Овальные штуки - это просто отверстия в стенках, выполняющие роль ручек. Такая конструкция ручек очень удобна - их легко делать, и места они лишнего не занимают. Если материал ящика будет совсем тонким, и будет резать руки при переноске ящика, можно будет сделать утолщение вокруг ручек. Ну вот, как вы видите, все соединения в этом ящике должны быть сделаны между листами материала, расположенными под прямым углом друг к другу. Поэтому сразу большой кусок посвятим обзору способов, как это можно сделать. Будем считать, что листы у нас фанерные. Рисунки представляют соединения. Это разрезы, вид на два листа материала с ребра. Штриховка не сделана, чтобы не загромождать рисунки.
 Глухое соединение на шип. Требует довольно толстого материала, и довольно сложно высверлить отверстия под шип точно на нужном месте, и совместить их. Зато самое красивое соединение, ничего не высовывается наружу. Естественно, шип сажается на клей, да и сами листы материала лучше склеить.
 Сквозное соединение на шип. Также требует довольно толстого материала, но делать такое соединение много легче, чем предыдущее, потому что отверстия в обеих деталях можно высверлить за один прием, точно совместив детали. Выглядит менее красиво, но если как следует зашкурить высовывающийся торец шипа - очень даже ничего. Также все надо склеивать.
 Соединение встык. Самое простое, прочное, но не самое красивое соединение. Вместо шурупов можно использовать гвозди, но это сильно уменьшает прочность соединения. Если позволяет толщина материала, можно углубить головку шурупа, высверлив отверстие по диаметру шляпки, и замаскировав ее коротеньким (5 мм) шипом-пробкой. В этом случае получится красивее, но сильно сложнее.
 Соединение встык, на планке. Прочно, но не слишком красиво, а также чуть сложнее соединения встык. Если листы вашего материала тонкие, то придется воспользоваться вот таким способом.
 Соединение встык, на уголке. Прочно, не слишком красиво, но очень легко делается. Уголок задает угол соединения 900, даже если кромки материала обработаны не слишком ровно. Если смотреть снизу и слева (по рисунку), то шурупов не видно вообще. Шурупы должны быть мелкими, чтобы не высовывались сквозь лист материала. Большое количество мелких шурупов, кстати, держит всегда лучше, чем немного крупных.
 Пазовое соединение. Очень прочное, но не во всех направлениях, крепится клеем, но может быть дополнительно усилено шурупами. Красивое соединение, если сделано с применением хорошего инструмента для прорезания пазов. Но такой инструмент довольно дорог...
Шипы лучше покупать уже готовыми, вырезать их замучаешься. Делаются они обычно из прочного дерева, самый ходовой диаметр - 6 и 8 мм, продаются под кодовым названием "шканты мебельные". Есть еще импортные изделия, продаются в виде деревянных палочек различного диаметра и длиной в 1 метр, их надо пилить на кусочки самостоятельно, да и дорогие они. Но я шипы люблю меньше, мне больше нравится делать соединения на шурупах, потому что разобрать можно :)
Далее
|
