|
Этап 4 - закупка.
Прежде чем закупать, посмотрим, что закупать и сколько. Прежде всего поговорим об основном материале. Берем наш чертеж шкафа, копируем в отдельный файл и "разбираем" его на отдельные детали, располагая их в одной плоскости. В этой же плоскости другим цветом чертим стандартные листы материала, которые вы видели на рынке или в магазине - это будут заготовки. Если вы делали чертеж не на компьютере, проще будет все это вырезать из бумаги в определенном масштабе. Кстати, некоторые материалы доступны в листах нескольких стандартных размеров. Теперь у нас есть набор деталей и заготовок, причем последних может быть неограниченно много. Наша цель - расположить детали на заготовках так, чтобы делать как можно меньше распилов, и использовать как можно меньшее количество заготовок. Также надо следить за тем, чтобы все распилы можно было сделать. Например, Г-образный распил сделать сразу нельзя - пила имеет немалую ширину, и резкий поворот под прямым углом невозможен. Придется пилить один рез с одной стороны, и второй с другой стороны, и это надо учитывать. На рисунке слева изображен вполне реальный распил, справа - нереальный, если нужны обе детали, то лучше так не планировать раскладку.  Вы можете возразить: "А я возьму электрический лобзик и поверну рез под любым углом!". Правильно, конечно, но без дополнительного оборудования лобзиком невозможно пилить прямолинейно, он всегда делает плавные волны вправо-влево. В результаты вы получите много работы рубанком. Не забывайте о направлении волокон в каждой детали, подробный разговор об этом был в прошлый раз. Помните, что каждый рез по ширине равен примерно 4 мм. Легче получается все разложить, если сначала раскладывать крупные детали, потом мелкие. Но все равно процесс творческий, и подробно описать его невозможно. В свое время я пытался написать программу для автоматической оптимальной раскладки, и понял, что хорошего алгоритма придумать не удается. В моем случае наилучший способ оказался таким: делаем раскладку очень много раз с помощью генератора случайных чисел, а потом выбираем лучший вариант. Как правило, его еще можно улучшить вручную, особенно если учитывать результаты следующих пяти раскладок, которые чуть похуже. В результате долгой и довольно противной работы вы поймете, сколько листов материала и какого размера вам надо. Прикиньте, сколько материала вам надо "про запас", вдруг где ошибетесь? Запишите все эти данные. Теперь посчитаем все остальные мелочи. Например, ручки, направляющие для ящиков, крючки, перекладины для вешалок - тоже все запишем. Посчитать все несложно (по чертежам и рисункам), надо только обладать внимательностью, чтоб ничего не пропустить. Прикиньте количество крепежа. Скажем, вы планируете соединять детали уголками (такими, как на рисунке) - они часто продаются в магазинах.  На каждой полке уголка 3 отверстия под шурупы, а ставить уголки вы планируете с шагом 15 см. Выходит, что на каждые 15 см стыка двух деталей под прямым углом надо 1 уголок и 6 коротких шурупов. А уж сколько в вашем шкафу метров таких стыков - посмотрите на чертеже. Учтите, что шкаф еще должен крепиться к полу, потолку и к стенке. Соединение двух деталей внахлест требует, скажем, 1 длинный шуруп на 5 см стыка. Да, забыл сказать, что я считаю коротким шурупом. Это шуруп, который можно ввернуть в лист вашего материала полностью (вместе со шляпкой, если она потайная), и он не будет виден с обратной стороны. То есть таким шурупом вы можете прикрутить какую угодно тонкую пластинку к деревянной стенке шкафа изнутри, и не рискуете испортить внешний вид шкафа. А длинные шурупы должны быть чуть короче двойной толщины материала, чтобы соединять листы внахлест (приворачивать стенки к бордюрам, например). Шурупы лучше покупать на рынке, и помногу. Цена одного шурупа может быть в 100 раз меньше, если вы покупаете коробку в несколько тысяч штук по сравнению с коробочкой на 10 шурупов. Берите импортные шурупы, чтоб не мучиться потом со срезанными шлицами. Посчитайте (в AutoCAD это делается одной командой) площадь всех поверхностей вашего шкафа, это будет нужно для покупки краски или лака. На упаковке краски обычно пишут, на какую площадь какой поверхности ее хватит. Подумайте, как вы будете крепить шкаф к стенам, полу и потолку. Обычно стены бетонные, приходится сверлить перфоратором с твердосплавным сверлом отверстия, и загонять в них пробки. Я рекомендую не использовать готовых пластмассовых пробок-дюбелей. Во-первых, они со временем теряют пластичность и начинают крошиться, а во-вторых, у них есть готовое отверстие. При сверлении отверстия в бетонной стене ничего не стоит сместить случайно его центр на 5 мм в сторону или сделать отверстие наклонным - ведь в стене попадается арматура, очень прочные камушки и т.п. Если вы используте пластмассовые дюбели, вы уже никуда не уйдете от заданного направления. А если вы приворачиваете к стене стальной уголок двумя шурупами, и одно отверстие "ушло" вправо, а другое влево? Правильно, уголок вообще не привернется. Есть очень хороший способ: сверлим отверстие в стене, и забиваем в него (лучше на клею) сплошную деревянную пробку, в любое место которой потом вворачиваем шуруп. Отверстие под шуруп можно наколоть шилом или насверлить тонким сверлом. Готовые деревянные пробки можно купить в магазине или на рынке, они обычно имеют косую насечку и называются "шканты мебельные". Самые ходовые диаметры - 6 и 8 мм, это вполне соответствует самым распространенным твердосплавным сверлам. Иногда удается купить длинные деревянные палочки, их приходится пилить на кусочки вручную, но зато вы получаете пробки именно нужной длины. Закупать всегда лучше весь объем сразу. Например, те же мебельные щиты бывают чуть разного вида, и при покупке вы можете этого не заметить. Разные ручки на дверцах вообще будут смотреться отвратительно. А уверенности, что вот такой товар пролежит в магазине и тем более на рынке, нет никогда.
Этап 5 - постройка
Ну вот, начинается самое интересное. Считаем, что у нас абсолютно все - материалы и инструменты - есть (ну, или их легко и быстро достать). Начинаем, наконец, собственно процесс постройки шкафа. Условимся говорить так: стена - бетонная, стена квартиры; а стенка - деревянная, стенка шкафа. Первым делом выбираем стенку шкафа, которая больше остальных на виду, и которая прилегает к стене квартиры. Приставляем щит к стене и полу (конечно, в том месте, где он будет стоять) так, чтобы он нормально, не криво стоял. Что значит "не криво", подробно разъяснено во <Начало ссылки>второй части, на этапе проектирования<конец ссылки>. Здесь полезно пригласить всех, кто чаще всего будет потом критиковать вас за кривой шкаф (жену, тещу, тестя и т.п.). Как только общими усилиями будущая стенка будет выставлена, возьмите карандаш, приложите его к плоскости стенки и проведите линию по стене и полу, по будущей внутренней стороне шкафа. После этого лучше продолжать работу в одиночестве, а то советами замучают. Проверьте на всякий случай вертикальность проведенной на стене линии отвесом (хотя бы гайкой на нитке). Если отклонение 5 см и больше, постарайтесь понять, почему так криво вышло, что вы взяли за ориентир? Выставить первую стенку шкафа ровно очень важно. Поэтому также проверьте с помощью угольника, похож ли на прямой хотя бы отдаленно угол между стеной и линией на полу. Кстати, не обязательно ставить для примерки именно тот кусок материала, который будет тут стоять, можно использовать любой другой щит. Небольшое отступление. Если вы не хотите портить стену линиями, на то место, где они пройдут, наклейте малярного скотча. На нем можно рисовать что угодно, поверхность у него бумажная. Только проверьте сначала, как он отдирается от вашего покрытия стены, и учтите, что через 2 дня он приклеится гораздо прочнее, и клей частично перейдет со скотча на стену. Теперь надо поставить первую стенку на намеченное место. Для этого сначала надо вырезать в нужный размер кусок материала и причертить его к стене, потому что стены в наших квартирах не бывают идеально ровными, а щели больше миллиметра между стеной и шкафом выглядят очень неаккуратно. Процесс причерчивания поясняет следующая картинка:  Справа, большая и серая - стена. Она изображена в профиль, мы смотрим вдоль нее, взгляд направлен горизонтально. Слева, обозначенная синей рамкой - это наша будущая стенка шкафа, лист материала, приставленный к стене ребром вертикально. Видно, что стена очень неровная, и стенка не прилегает к ней везде. Поэтому мы возьмем карандаш, приложим его к стене, и держа горизонтально, прочертим линию на листе материала. На рисунке карандаш виден с торца. Стена настолько неровная, что карандаш даже не везде рисует по материалу, но это не страшно. Проведя такую линию, снимем лишний материал рубанком или стругом, и получится следующая картинка:  Здесь стенка прилегает уже много лучше, но все равно еще раз прочертим аналогичную линию и снимем там где надо материал. В случае на картинке после третьей итерации стенка шкафа будет прилегать к бетонной стене идеально. На практике часто удается все сделать за один раз. Можно, в принципе, подложить под карандаш небольшой брусочек дерева, тогда линия будет начерчена дальше от стены, и мы сможем сострогать за один раз весь лишний материал. Но лучше так делать не сразу, а когда у вас уже достаточно опыта. А пока опыта нет - лучше сострагивать понемногу. И еще часто причерчивают лист материала одновременно, скажем, к полу и стене. В этом случае лист материала будет не только подвигаться (по рисунку) вправо, но и опускаться вниз, и если вы попытаетесь снять весь материал за один раз, точно промахнетесь. Причерчивать к двум стенам надо очень небольшими порциями, да и вообще причерчивание - дело муторное. Кстати, причертить деталь к полу, потолку и стене одновременно невозможно, именно поэтому во второй части (Этап 3 - проектирование) я и говорил про бордюры. Теперь первая деталь шкафа точно прилегает ко всему, к чему должна прилегать, и вы знаете ее будущее местоположение. Начинаем ее крепить. Возьмите пару угольников, приложите их в угол между бетонной стеной и стенкой шкафа, и отметьте карандашом отверстия в угольнике на обоих его полках. К деревянной панели угольник привернуть проще, чем к стене, поэтому оставим эту операцию на потом. Займемся сначала стеной Проведем через намеченное на стене (1 по картинке) место под шуруп большой (как минимум 30 мм), но ровный крест тонким карандашом (2). Высверлим победитовым сверлом отверстие в стене достаточной для подготовленных вами шурупов глубины (3). Отверстие, конечно, не получится высверлить точно в намеченном месте. Забьем в отверстие деревянную пробку на клею (4). И пользуясь крестом (именно для этого он такой большой), наметим шилом или тонким сверлом центр отверстия точно в нужном месте (5). Привернем к стене уголок, потом второй, потом наметим отверстия под шурупы (опять же шилом или тонким сверлом) в будущей стенке шкафа и поставим ее на место, прихватив парой шурупов. Теперь удобно намечать центры отверстий для всех остальных уголков. Обычно в пробку, забитую в стену, шуруп вворачивать сложнее, чем просто в кусок дерева. Поэтому те шурупы, которые крутить тяжело, ввернем еще не ставя на место стенку, чтобы она не мешала. А потом, поставив стенку на место, завернем в относительной тесноте остальные шурупы. После того, как вы просверлите все отверстия, забьете все пробки и завернете все шурупы, свежепостроенная стенка будет надежно закреплена. Можно переходить к установке следующей стенки. Вторая и все остальные стенки ставятся точно так же, как первая. Таким образом крепим все детали шкафа, которые должны быть прикручены к стенам. Обычно это вертикальные стенки и несколько деталей на потолке и полу.
Что делать дальше, я расскажу в следующем выпуске.
Конец третьей части.
Домой
|
